kawasaki KLX250S

[collikka]

Kuinkas se pienempi etuketjupyörä vaikutti? Tuntuuko kiihtyvyydessä niin paljon että kannattaa ryhtyä vaihtotyöhön? Saako tiheämmillä välityksillä keulaa ylös? Alkuperäisillä rattailla ei jaksa nostaa keulaa kaasulla, eikä oikein kytkimelläkään. (Ostin rattaan Kawaan jo viime syksynä mutta en ole vielä saanut vaihdettua. Sen sijaan vaihdoin toisen Kawan 530 Kotariin joka kyllä paransi kiihtyvyyttä )

Ei taida jaksaa ainakaan pelkällä kaasulla nostaa etupyörää ilmaan...
Hieman terävämmin kyllä kiihtyy ja pyrkii vetämään etuputket suoriksi.

Välityksen vaihto on vähän niin ja näin, jos on tarvetta myllätä ahtaissa paikoissa hitaalla vauhdilla, on ihan kokeilemisen arvoinen...

[collikka]

Laitetaanpas tähän päivitystä (blogimaisesti ja ettei painu unholaan tämä ketju)...

Kawa on toiminut moitteetta tänne saakka ja edelleen olen tosi tyytyväinen tähän, tosin tehon puute joskus harmittaa ja juurikin silloin kun kaveri edessä Kotarilla raapii tien pintaan uraa... pitää vaan harhaisesti ajatella niin että kaikki se teho mikä siirtää kiviä taaksepäin on turhaa...

Ketjut vaihdoin tuossa välillä ja jaa miksikö kun niillä ei ollut edes paljon ajettu? Orkkis-ketjut on ilmeisestikin EK:n valmistetta (tyyppiä en tiedä mutta kai aika hyvälaatuiset?) mutta jostain syystä (ketjulinjaus?) ketjut oli kuluneet "mutkille" mm. lukon kohdalla ketjussa oli selvä taitos sivusuunnassa (syykin selvisi sitten myöhemmin, o-renkaat ehjät mutta rasvat puuttui, tapissa uraa)

Muoks. Orkkis eturatas (ketjulinjaus todennäköisesti tehtaan jäljiltä), ajettu jotain 4100 km, kuvasta näkyy myös miksi piikkejä olisi hyvä olla aina pariton määrä...



Tilalle otin DID:in VX2 MX24:lta jossa on aika erikoinen hinnoittelu, "mallimukautetut" ketjut jotain yli 90 euroa, otin sitten jonkin muun Kawa-mallin ketjut (mustat, en halunnut kullitettuja) huomattavasti halvemmalla.

Nyt kun kylmät kelit saapui, huomasin kylmää konetta startatessa että jos ei lähde eka starttauksella (useimmiten lähtee) saa startata kaksi tai kolme kertaa uudestaan, sitten vasta lähtee käyntiin... näyttäisi myös siltä että "rullaa" tuon efin "tarkistuksen" läpi vaikka moottori jo käy... mistähän moinen? Kuumana lähtee hipaisemalla joka kerta.
Itselleni tuli mieleen että akku saattaa alkaa olla finaalissa, vaikka on tähän saakka toiminut (lämpimillä) keleillä normaalisti mutta nyt kylmät kelit alkaa tehdä akulle kepposia ja akkukin on kyllä ilmeisestkin orkkis eli jo 5 vuotta vanha, tiedä tästä sitten.

Muoks. Joo, jotain tuossa akkuhommassa on, tänään lataillut akkua älylaturilla, lataa, lataa ja vielä lataa, aikaisemmin mennyt ylläpitoon aika nopeastikin...

Tuli huomattua että nuo orkkis-dunlopit (kellä niitä on vielä alla, niinkuin minulla, vanhat ja kovettuneet) on ihan sika-liukkaat kuuraisella tiellä, kevään liukkaille on tulossa karkeampi/pehmeämpi rengas, Michelinin ac-10 (uskoisin että pitää Kawan alla) kun en halua turhia revitellä... .

Silleen, tällä kertaa...

[collikka]

Homma etenee...

(Latasin tuon akun kunnolla ja taas tuntuu pelaavan normisti, oisko käynyt niin että paljon starttauksia per ajokilometrit ja pääsi vähän vajaalle) .

Ajokausi on minun kohdalta ohi (vanhat luut ei kestä kylmää kovin hyvin jne.), pyörä nyt sitten talviteloilla...pestynä, öljyt vaihdettuina ja hajuhaittojen (semmoinen säilytyspaikka) estämiseksi tankki puolillaan pienkonebensiiniä (tuota ruiskua kai ihan kuivaksikaan jättää... ?).

Aloitin talvihuollot purkamalla swingi/linkku -systeemin palasiksi (ei vielä ehkä niinkään tarpeellista vähän ajetussa rakkineessa, kuitenkin ihan mielenkiinnon vuoksi) putsausta ja rasvausta varten, tosin tehtaan jäljiltä tuossa oli aika niukat rasvat, muuten kyllä ihan uutta vastaavassa kunnossa ja noi (laakeri)holkit olisi mielestäni hyvä kääntää toiseen asentoon silloin tällöin vaikkei muuta sen enempää tekisikään.
Aika helppo homma tehdä tähän, paikat hyvin näkyvissä ja kaikki pultit/mutterit käännettävissä (momenttiavaimella) kiinni sen enempää kikkailematta.

Niinkuin tuossa aikaisemmin mainitsin tarkoitus oli laittaa uutta rengasta alle... tuo olikin ihan mielenkiintoinen homma ja hyvää harjoitusta, en aikaisemmin ole laittanut nappularengasta alle.

Vanhan dunlopin poispäästämisessä ei ollut sen suurempia vaikeuksia, renkaan reuna vain vanteen keskiuraan ja raudoilla pikkuhiljaa nuljuttelemalla/sopivaa kohtaa hakien lähti sitten ihan helposti pois.

Uuden misukan asentaminen olikin sitten astetta hankalampi (ja uudella paksummalla sisäkumilla), ensimmäinen reuna meni oikeastaan aika helposti mutta toinen teetti hieman työtä. Tässä taas reunan pitäminen keskiurassa oli ihan aa ja oo, viimeisillä parilla kymmenellä sentillä sentti sentiltä etenemistä paremmin toimi "loput kaikki kerralla" -systeemi paremmin. Sitten renkaan nostamiseen vanteen reunaan...

Aluksi ei meinannut nousta millään koko matkalta (en uskaltanut ihan hirveitä paineita käyttää), piti tehdä tuo silleen "väsyttämällä", painetta ja paineet pois, liukastetta lisää väliin, ja sama homma muutaman kerran uudelleen, sitten nousi ja pysyy reunalla.

Muoks. No eihän se noussut kunnolla kun tuo minun täyttölaite ja sen painemittari oli vikaantunut, painetta taisi olla renkaassa jotain puoli tai 3/4 baaria ja minä ihmettelin kun ei nouse...

En tiedä kuinka tärkeää takarenkaan tasapainottaminen on (orkkisrengas oli epätasapainossa jotain 30 gr) mutta ajattelin tehdä tuon (taas, harjoituksen vuoksi) ja kun siihen laite on...
Sattui sikäli huono tuuri että vanteen (tiesin etukäteen vanteen painavimman kohdan) ja renkaan vastaava sattui kohdakkain, tuohon olisi pitänyt laittaa painoa jotain 70-80 gr, joten tein seuraavasti...
Laskin renkaasta paineet pois ja kääntelin sitä vanteeseen nähden välillä tasapainoituspukilla käyttäen, pääsin sitten tuommoiseen 30-35 gr heittoon (lopussa laittaen paineet renkaaseen). Tuo lienee hyväksyttävä heitto vanne/rengas... ja nyt tiedän minkälaisia painoja pitää hommata...

(Onnistuin tuossa myös puhkomatta sisägummia joten annan tästä pisteet itselleni... )

Tämmöistä tuli harrastettua, eikä tuo ac10 (110/100) näytä mitenkään erityisen julmalta tuossa, pitävältä kylläkin...

[AnttiL]

Homma etenee...



(Onnistuin tuossa myös puhkomatta sisägummia joten annan tästä pisteet itselleni... )

[suok]

Ajokausi ohi...nojaa, minä olen nyt lisännyt ajoja kun säät alkaa käydä ikäväksi polkupyöräilylle. Tosin pakkasaamuina voi olla liukasta, yksi kylmä aamu jätin polkupyörän talliin ja kävin Kawalla kokeilemassa töihin lähtöä mutta 4 km jälkeen palasin kotiin ja vaihdoin auton alle. Jos ressukka 250 sutii kaasulla asfaltilla niin voi olla liukasta.

Valot tähän kyllä pitäisi saada, orkkisversio lienee enemmän huomiovalo muita varten kuin tien valaistukseen tarkoitettu. Iltojen soratieajoissa teholed kypärässä toimii hyvin mutta ei oikein sovi aamuseitsemän työmatkaliikenteeseen.

AC10 varmaan pitää, ehkä liiankin kanssa. Minulla on nyt Kawassa alkuperäinen rengastus ja olen siihen aika tyytyväinen. Toisessa Kawassa oli edessä Innovan enskarengas ja takana Michelin T63. Tuo yhdistelmä oli melko hauska, etupäässä oli kaarre- ja jarrupitoa hyvin mutta takapään saattoi saada agressiivisella kaasun käytöllä luistoon. Varaston katossa roikkuu myös 18" Sirac, ajatuksena oli laittaa kunnon nappulat eteen ja puolisileä rengas taakse, sillä yhdistelmällä soraluistot olisivat olleet helpompia kun kaasun asennolla ja luiston leveydellä olisi ollut selvempi yhteys. Jos nykyrengastuksella aikoo kunnon luistoon niin se pitää aloittaa vauhdilla, teho ei riitä, ja tuossa ajomoodissa on omat riskinsä. Nyt taidan kyllä pysyä tasapainoisemmassa rengastuksessa kun luistot voi hoitaa 530:lla ajellessa. Kawalla ajan nyt sen luonteen mukaisesti, löpsösti. Ja sikäli kun talvi tulee niin laitan nastat alle.

[collikka]

Itse mietin sitäkin että pitääkö vielä sittenkin ottaa pyörä ulos kun nämä plus-kelit jatkuu... katsotaan...

Niinkuin tuossa aikaisemmin mainitsin nuo "noin viisi vuotta vanhat" -dunlopit osoittautui syyskeleillä liukkaiksi, ja oikeastaan koko menneenä kesänä en oppinut luottamaan kuivillakaan keleillä tuohon etuseen, (sellaisia lipsahtamisia erilaisilla alustoilla, tämä johti pieneen jatkuvaan "varautuneisuuteen")

Juuri tuon tehonpuutteen takia tällä ei oikein voi kuvitella ajavansa "hallitussa" sladissa, siksi luulisin että on parempi tyytyä ajamaan, no, niinkuin sanoit "löpsösti".
(Ja jos (oikeasti) kaipaisin sladittelua, laittaisin taakse sitten vaikka "sliksin", tai ostaisin husabergin... )

(toisaalta reiteillä joilla itse ajan tarvitaan kunnon pitoa myös takana siksi karkea taaksekin joten sladittelut voi siksikin unohtaa...)

[collikka]

Renkaanvaihto osa 2...

Tasapainoitin tuon takarenkaan (ruuvattavat pinnapainot saapui), pikkaisen hakemalla tuli lähes täydellinen tasapainoitus, tuskin tarpeellista mutta kivahan se on välillä kikkailla näitten kanssa...

Vaihdoin sitten eturenkaankin ja oikein nautin siitä miten sujuvasti se kävi, vanha lähti pois kun käsin painoi reunan keskiuraan ja kahdella raudalla "lumpsautti" ja loput kädellä vetämällä.
Uusi meni paikalleen suurelta osin käsin painaen, lopussa piti hieman auttaa raudoilla.
Sitten painetta ja se oli siinä ja taas puhkomatta sisärengasta...

(Homma meni niin sujuvasti että kävi jo mielessä että otan pois renkaan ja teen uudelleen... )

Tasapainoitin tuon eturenkaankin ja jälleen lähes täydellinen ruuvattavaa pinnapainoa siirtelemällä (piilteman laitteesta saa aika tarkan vaihtamalla laakerit öljyttyihin merkkilaakereihin), tarkkuus on luokkaa "venttiilihatun paino"...


Muoks.

Kun oli tuo eturengas irti (ja keula ylhäällä) vaihdoin samalla öljyt etuputkiin, tämä taas ihan mielenkiinnosta miten paljon shittiä on jäänyt putkiin tehtaan jäljiltä... aika puhtaat öljyt tuli ulos...
Tilalle Kayaban 01M kun tuommoista sattui olemaan varaston hyllyllä...

Tämä on on jo kolmas vehje mihin vaihdan öljyt ja missä ilmoitetut mitat/tilavuudet ei pidä paikkaansa... tässä ilmoitettu pinnankorkeus on 101 +- 1mm, oli 97mm, ilmoitettu tilavuus vaihdossa 450 ml, käytännössä 500 ml... ota näistä nyt sitten selvää...
Laitoin tuon korkeuden 100 mm jolloin öljyä meni melko tarkalleen 500 ml ja aika tarkasti saman verran mitä kippasin ulos putkista... (ja näin kätevästi litra riittää... )

[collikka]

Jatketaanpa...

Otin ja sovittelin tuohon käsisuojat... lähtökohtana oli tuommoiset polisportin kokomuoviset suojat (sain halvalla...) jossa ajatuksena kiinnitys tangon päähän ja tankoon ilman mitään erillisiä kilkkeitä. Ongelmana vaan on KLX:n kanssa että tuossa on noita vaijereita ja johtoja ihan riittämiin ja vielä lisäksi jarruletkun liikkuvuus pitäisi varmistaa...

Tein sitten niin että katkaisin muovit ja taivuttelin tuohon 3x20 latasta sisäpään kiinnikkeet, raudat tuli kiinni peilien paikalle kahvarunkoihin. Kahvakumeja en katkaissut vaan kairasin tuppien päihin rei`ät ja jätin tangonpää-kiinnikkeet hieman "ulos".
Tuli ihan topakat, nyt kärsii lasketella vaikka vesaikossa ilman pelkoa tökkimisestä jarrukahvaan... (männä kesänä ajoin uralta ulos kun joku astetta vahvempi risu tökkäs suoraan jarrukahvaan...).

(Kuva kertoo enemmän, maalasin raudat mustalla, pyöristin/viimeistelin muovin katkaisukohdan hienolla paperilla ja sopivat pultit löytyi läheisestä kaupasta...).



Käytin pyörää ulkona ja samalla testasin pikaisesti uusia renkaita tuossa lähimetsässä (huurteista lehtien ja havunneulasten peittämää polkua sekä puolikovaa soraa) ja olihan hyvä kokemus. Tuo ac-10 ei ole ollenkaan liian "järeä" rengas kawaan, eturengas pitää vaikka kevyesti yritin saada lipsahtamaan, takanen pitää täysin suoraan kiihdytettäessä, kaarteessa kiihdytettäessä sortaa hallitusti sivulle ja ovat sellaiset "pehmeän" tuntuiset... liukkaalla polulla takasen pito riittää viemään eteenpäin vaikka sutiikin (vrt. orkkis-dunlop, meno loppui kun alkoi sutiminen).

(Ja joku vielä kehtas tuolla muualla kysellä että "repiikö se edes jäällä...?")

(Tuo ac (110/100) on isompi halkaisijaltaan kuin esim. orkkis-rengas ja jos tämmöiseen ratkaisuun joku päätyy, kolmetoista-piikkinen eturatas voipi olla aiheellinen...).

Keula tuntui lyhyen ajon perusteella pehmeämmällä/juoheammalta, ei mitenkään huonommalta, lieneekö syynä uudet öljyt (Kayaba 01M) vai mikä, orkkis-öljy (ilmeisesti KHL15-10), visko Kayabassa speksien mukaan kuitenkin pikkaisen jäykempi... ?

Muoks.
Tarkastelin kippoon jäänyttä orkkis-keulaöljyä (mitähän lieneekään) ja vaikuttaisi jäykemmältä kuin uusi öljy, sillä voisi selittyä pehmeämpi tuntuma...

Yllämainittuun (parempaan) ajokokemukseen vaikuttanee myös se että toi ac-10 etunen silmämääräisesti tarkasteltuna lienee hieman pienempi halkaisijaltaan kuin edellinen ja taas toisaalta taka- ac-10 isompi kuin orkkis joten "geometria on herkemmin kääntyvä" vai pitäsikö sanoa yliohjaava...

[pkemppai]

Onko Oulussa KLX 250:stä muilla kuin mulla?

pkemppai

[holley]

En tiedä Oulusta..

Mutta onko teissä KLX250S -kuskeissa niitä, jotka tulevat isommista ja tehokkaammista pyöristä tähän?
Kas kun pyörittelen vähän budjettia ja yksi säästötapa voisi olla vaihtaa KTM 690 Enduro tällaiseen pikkupyörään. Tein jo kerran vastaavan shokki-iskun, kun vaihdoin soratierenkailla olevan 120 -heppaisen banditin 45 -heppaiseen XT Yamahaan tilanne oli vähän outo. Aiemmin oli kiva sladitella suorilla ja kurvit menivät miten kuten, sitten XT:llä kurvit oli kiva ajaa ja suorilla vähän tylsempää. Tuo KTM taas tuntuu toki menevän joka paikassa todella kivasti, en sitä kiellä, se on hyvä pyörä ja pysähtyykin kuin seinään. Mutta samanikäisenä tällainen pikku-Kawa olisi halvempi ostaa, jäisi kaupassa vähän välirahaa ja tämä veisi jopa vähemmän bensaa (arvioni noin 3,5 l/100 vs. 5,5 KTM:llä). Harva motoristi tai media noteeraa pyörien kulutuksia, mutta kun ajelee sen 7 kk vuodesta pyörällä töihin 50km/pv ja autot vievät sitten paljon bensaa ja muu elämä rahaa, niin minä yrittäisin säästää mp:n bensakuluissakin. Jätän ne teho- ja kuutiokehuskelut sitten niille sunnuntaisuhareille, jotka eivät oikeasti edes aja koskaan pyörillään.

Mikähän tämän märkäpaino siis on? KTM 690 painaa 139 kg, mutta se on kuivapaino. Onko Kawa sitä kevyempi oikeasti lainkaan?

[suok]

Hei

Kävin tänään MP-messuilla ja mielessä on vaihto juuri toiseen suuntaan, vaihtaa KLX250 KTM:n 690-malliin. (Tarinan opetus? Ei pidä käydä messuilla eikä pyöräliikkeessä).

Nettiselaus antaa uudelle 690:lle kuivapainoksi 142 kg ja KLX:lle löytyy 138 kg kuivana. Olen miettinyt mitä tämä merkitsee käytännössä. Kiloina ero ei ole suuri mutta yhdellä kädellä pyörän perää nostaessa ero on varmaan tuntuva. Kawa nousee polvella avittaen juuri ja juuri, Kotari voi jäädä nostamalla kääntämättä. Lopullinen paino riippuu tietysti lisävarusteista, kiloja kertyy myös pienistä lisäyksistä kuten tavaratelineestä, rystereistä, pohjapanssarista yms. Luulisin että noilla lisäyksillä painot ovat lähes tasan koska 690:ssa rysterit ja panssari ovat vakiona.

Kawalla kulutus on ollut tuon 3.5 l satasella melkein ajotavasta riippumatta. Autona minulla on amerikanmallin tila-auto ja bensamittariin pitää lyödä veloitusvaraukseksi satanen. Kawaan ei taida sopia bensaa yli kympillä, ja se jaksaa aina hymyilyttää bensapumpulla.

Vaihtopäätöksen teko on vaikeaa eikä kyse ole pelkästään rahasta. Pienessä Kawassa on paljon hyviä ominaisuuksia joita varmasti jäisin kaipaamaan pyörää vaihtaessani. KLX on todella helppo ja rento ajettava, moottori on hiljainen ja nöyrä ja pyörä kaikkiaan erittäin huoleton laite, ainakin sen vähän reilun 11 000 km perusteella mistä minulla on kokemusta.

[Jaakkovaakko]

Morjesta KLX porukka!

Onkos kukaan jaksanut kaivaa netin syövereistä kauppiasta, jolta saisi käypäisiä astinlautamallin jalkatappeja? Parhaimmillaan sellaisia, jotka tipauttais jalan ehkä noin 15 mm alemmas samalla. Entäs se vaihdepoljin, mikä on vakiona niin lyhyt, ettei oikein saapas alle mahdu, ja kun kepin nostaa ylemmäs, on liike ylöspäin vaihtaessa luonnottoman suuntainen. Teräksinen keppi ei myöskään oikein puristu akseliinsa kunnolla, onko tähän kukaan rakentanut patenttia tai löytänyt ratkaisua ulkomaan nettikaupoista?

Isompaa tankkia muuten löytyy nettikaupoista jo ruiskumalliinkin, jos joku sellaista kaipaa.

Tuosta kulutuksesta: Joskus kun olen ajellut veteraanipyörien porukassa - tarkoittaa siis varsin maltillisilla vauhdeilla - on kulutus pysähtyhyt reilusti alle kolmen litran lukemiin, mutta kyllä tuo mainittu kolme ja puoli on realistinen laskentapohja minunkin kokemukseni mukaan. Kolmen ja puolen yläpuolelle pääsemiseksi saa kyllä olla melkoisessa rypemisessä tai antaa hanaa oikein tosissaan.

Pyörän painosta: Eikös tuo ilmoitettu 138 kg ole märkäpaino, eli ajokunnossa ja tankki täynnä? En kyllä punninnut ole omaani, mutta on sekin aika paljon kun pyörä on akseleitaan myöten takaisin imevässä suossa...

Tuo pohdinta pyörän vaihtamisesta on tuttua; pikkukawassa on valtavasti hienoja ja minun käyttööni juuri sopivia ominaisuuksia. Tehoja ja kaasuun vastaavuutta kaipaisi joskus hieman lisää, mutta kyllä tuollakin toimeen tulee. Tärinää ja huoltotarvetta taas ei kaipaisi ollenkaan lisää... Jopa bigbore-kitti välillä käynyt mielessä. Yhden mielenrauhan viejän haalin itselleni, kun laitoin trialpyörään sellaisen Claken yhdistelmäkahvan - kytkintä ja takajarrua hoidetaan vasemman käden etusormella samasta vivusta - ja nyt vähän arveluttaa se, jos toisessa pyörässä on takajarru jalalla ja toisessa ei. Clake on hirvittävän kallis, ja Kawaan joutuisi vielä ostamaan erikseen nestekytkinkonversion, mutta oman turvallisuuden nimissä voisi silti olla parempi että hallinnat olisi vuoronperään ajeltavissa laitteissa samat. Kaikkea sitä laittaa itsensä pohtimaan vielä eläkeukkona...

Jaakkovaakko, pappamotoristi Anttolasta

[suok]

Olethan nyt varmasti poistanut tapeista kumipäälliset jotka turhaan nostavat tapin yläpintaa?

Jarrukahvoista vähän. Kaikkien opitusta poikkeavien asioiden kanssa saattaa tulla sekaannusta. Bergissä minulla on Reclusekytkin ja takajarru vasemmalla kädellä, kytkinkahvan sijasta. KTM:ssä ja Kawassa normi takajarrut. Yleensä tästä ei ole ongelmaa mutta muutaman kerran kesäaikaan kun ajan Kawalla enemmän olen polkaissut oikealla jalalla Bergissä tyhjää ennen kuin olen muistanut mistä vauhti hidastuu. Kerran ajoin crossiradalta ulos kaverin pyörää kokeillessa kun vedin mutkaan tullessa kytkimen pohjaan kun piti vetää vasemmalla kädellä takajarru pohjaan.

Polkupyöräpuolella sama juttu. Ajan fillareillakin mp-standardin mukaan, etujarru oikealla. Kaksi kertaa olen heittänyt alamäkiajossa vuokrapyörällä voltin sarvien yli kun selkäydin käskee vetämään takajarrun lukkoon (vasemmalla kädellä) ja normisetissä siellä onkin etujarru. Sama juttu vaihteiden kanssa, yhdessä maastopyörässä minulla oli Shimanon "väärinpäin" toimiva takavaihteisto ja samaan aikaan muissa pyörissä "oikeinpäin" oleva vaihde. Kyläkisoissa sitten hävisin maalisuorakamppailun kun heitin selkäytimellä rinta-rinnan kiihdytyksessä suurempaa vaihdetta peliin mutta tulikin tiheämpää välitystä. Meinasin tippua polkimilta ja hävetti.

[Jaakkovaakko]

Nostetaas pikkukaviainen taas tapetille, ja kiitokset suok vastauksesta!

Olen kyllä ne kumit heti laittanut tallinhyllylle tappien päältä. Menin vain syksyllä norminuukuudella ostamaan kiinalaiset "crossi" saappaat mätänetistä, ja niissä on niin jäykät ja korkeat pohjat... Vaihteen muutaman kerran itse mitään tietämättä sutaisin vapaalle maastossa, kun ei oikein se saapas mahdu kepin alle. Auttaisi, jos jalka olisi vaikka sen 15 mm alempana, ja keppi parikymmentä milliä pidempi. Minun mielestäni tuo vaihdekepin akseli on liian alhaalla jalkatappiin nähden, nilkan liikesuunta ei ole luonteva isolle vaihtaessa. Kepin jatkaminen lattaraudalla ei ole vaikea homma - tosin lääkäri kieltää hitsaamisen sähöllä, ettei tahistin ala tekemään omiaan - ja se kiinnitys tiukkaantunee paremmin kun sahaa halkeamaa viitisen milliä puristinpultin vastapuolelle.

Olen nyt pikkuhiljaa taivuttamassa ajatusta siihen suuntaan, että Kawan pidän, ja tilaan siihenkin Claken. Se ei ole kyllä nuukan miehen päätös: Claken yhdistelmäkahva, nestekytkinkonversio ja vielä lisärimpula siihen jos haluaa jättää jalkapolkimenkin jarrulle, kustantaa pitkälti toista tonnia alvin ja rahdin kanssa. Makkaranpaistoendurossa ei tuolle muuta tarvetta ole, kuin se, että molemmissa pyörissä olisi sama hallintalaitesydeemi. 16-vuotiaana ajelin yhden kesän vuoroon Husqvarnalla ja Jawalla - toisessa jarru vasemmalla ja toisessa oikealla jalalla. Silloin piti vain liikkeellelähdön jälkeen muutaman kerran pysäyttää pyörä takajarrulla, ja lihasmuistiin oli siirtynyt jarrun ja vaihteen sijainti. Ikää on vain nyt paria vuotta vaille puoli vuosisataa enemmän, vähän arveluttaa se. Jos uusien asioiden oppiminen kuitenkin vaikuttaisi edes vähän hidastaen siihen dalmatian kehittymiseen?

jv

[Koheltaja]

Jossain vaiheessa kun KLXS oli vaihtoehtona niin etsiskelin jalkatappien madallusta, jostain Advriderin tai Kawa-foorumin syövereistä löytyi juttua matalammista tapeista. Jotkut oli siirtäneet tapit alemmaksi ja taaemmaksi, vaatii rälläköintiä/hitsaamista toiselle puolelle. Yritin ettiä juttua mutta en löytänyt sitä. Jos siihen sopii WR250R jalkatapit vaikka pienellä vaivalla niin siihen on ainakin ollut välillä myynnissä -20mm ja -30mm tappeja.