Suzuki drz 400

[Juhana]

Eikö tuossa voi iskarin yläpään kiinnikettä siirtää alaspäin?Säilyisi jousituksen geometriakin oikeana.

[hannuk]

Eikö tuossa voi iskarin yläpään kiinnikettä siirtää alaspäin?Säilyisi jousituksen geometriakin oikeana.

Ei ymmärrä miten se säilyy oikeana. Jos sitä iskaria siirtää alas päin, kääntyy se kolmio/linkku pala, ja myös takahaarukka liikkuu. Tuossa siis muuttuu minun käsittääkseni noiden linkkujen nivelkulmat jousituksen ääripäässä. Sitten jos iskarin iskunpituus ei muutu, niin se sisäänjouston ääriasento ei ole sama kun alunperin. Onko sillä kolmiopalalla automaattisesti pienemmät kulmamuutokset kun takahaarukalla ja muutokset vaikuttaa sen takia vähemmän?

Noita ei ole jaksanut alkaa kauhen tarkkaan mittailemaan, mutta äkkiseltään en ymmärrä tuota geometrian säilymistä

Kannnattaa sitten katsoa että ketjut sopii kulkemaan vapaasti, jos noita muuttaa kovin isosti, ettei käy niin, että ajan kanssa ketjut syö eka laaharipalat ja sitten pehmeän alumiinihaarukan

[Juhana]

Eihän se ääriasento tietenkään säilykkään,mutta sillä ei liene merkitystäkään jos mopo on hypyssä ilmassa,ts.iman kuormaa.Kuorman kanssa sitten iskunvaimennin on samalla vipu suhteella kuin alunperinkin,kun linkku on' normaalilla' liikealueella,koiranluut ja linkkuhan on vakio.

On,se linkkuhan liikkuu liikerataan nähden vähän,siinä on vipuvälitys.

Eihän tota voi nyt kovin paljon siirtää,kohtuus kaikessa,mutta esim.jammussa 10mm siirto korkeudessa vaikuttaa satulassa n.35mm,eikä tuo linkun asento muutu paljon mitään(ehkä 5 astetta).englannissa tekevät jo hydraulisesti korkeussäädettäviä takajousia jamppiin,siinä jousen yläpäässä 20mm iskulla oleva hydrauli mötikkä,jolla saadaan jousi ylipitkäksi.Vaikutus siis sama,mutta yläkiinnikkeen siirto on kiinteä,ei säädettävä.

Voihan olla että ei toimi suitsissa eikä hondissa...

Korjataan vielä sen verran,että minäkään en ymmärrä,miten takahaarukkaa alaspäin liikuttamatta voisi korottaa mopoa,muutakuin satulaa paksuntamalla,tai isompaa rengasta laittamalla.

[hannuk]

Eihän se ääriasento tietenkään säilykkään,mutta sillä ei liene merkitystäkään jos mopo on hypyssä ilmassa,ts.iman kuormaa.Kuorman kanssa sitten iskunvaimennin on samalla vipu suhteella kuin alunperinkin,kun linkku on' normaalilla' liikealueella,koiranluut ja linkkuhan on vakio.

No mutta eihän se sisäänjouston ääriasennossakaan ole vakio.

Sitä minä vaan ajan takaa, että millä perusteella se iskarin yläpään siirtäminen olisi yhtään sen parempi kun koiranluilla säätäminen? Tietysti noita linkkusysteemejä on niin monta, että yleisellä tasolla väittely on aika turhaa. Kyllä mä silti ensimmäisenä ottaisin koiranluilla perää niin ylös/alas kun saa, ja vasta sitten miettisin sen iskarin yläpäänkiinnikkeiden siirtoa. Tietty kävishän se niinkin, että hommaisi pidempi iskuisen iskarin, niin saisi liikematkaa ja korkeutta lisää.

Jos aidosti meinais, että kulmat pysyy samana, niin sillähän se vois mennä, että siirtää sitä iskarin yläpäätä ja rungossa olevaa linkun kiinnityspistettä saman verran...

[Juhana]

Koiranluun pituuden muutos vaikuttaa jouseen joko jäykentävästi tai löysentävästi.Iskarin MALTILLINEN vertikaalinen muutos ei sitä tee.Tottahan parempi olisi pidempi iskari,mutta se maksaa.Tässä kait oli kyseessä mahdollisimman halpa,sekä ominaisuuksia muuttamaton korotus.

Vipujen kanssa kun pelataan,niin nyrkkisääntö on minkä matkassa voittaa,sen voimassa häviää.nyt ei muuteta matkaa,siirretään sitä vain hieman,eli joustoa ei tule yhtään lisää.

Kyllä se sisäänjoustossa on juuri tehokkaimmalla alueellaan,ja ulosjoustossa eli pyörä ilmassa heikoimmillaan,koska yläpään silmukkaa siirretään lähemmäksi tukipistettä.Jousi vaatii täsmälleen saman kilomäärän mennäkseen pohjaan kuin aiemminkin koska sisäänjoustossa linkku ei mene enää niin äärilaitaan,vaan jää muutaman asteen suorempaan kuin aiemmin,eli progressiivisuutta tulee vain VÄHÄN,ja vain ulosjoustossa.
Mutta koska ollaan suitsa osiossa,ja minulla ei enää suitsaa ole vaan yamaha,niin en voi asiaa siitä mitata.
Yamahassa muutos linkussa on pieni johtuen vipuvälityksistä tuolla nostolla,kokeilin sen itse irroittamalla yläsilmukan ja pistämällä ruuvin kannakkeen alle,jolloin satulan korko muutos oli n.35mm.Itse en tarvi korotusta,vaan lasken omaani,juuri kannaketta siirtämällä ylöspäin 8mm,tällä putoaa n 20mm,kun vaan kerkiän...

[TTA]

Peruslähtökohtanan on että esim. kaveri joka näki pyörän eka kertaa kysyi onko takaiskarissa jotain vikaa kun perä roikkuu tuollain. Ajaessa satula on melkeinpä takaviistoon alaspäin ja tästä johtuen satulassa valuu jatkuvasti taaksepäin. Enskaspoorissa ja varsinkin talvella sen huomaa. Satulan jäykistäminen ja korottaminen on yks vaihtoehto ja kangas saattaa muuttua samalla pitävämpään. Tällä saadaan vähän apuja mut jos perää sais jotenkin korotettua muutenkin olis hyvä.

Takahäkkiä tutkiskelin mut jos sitä muuttaa menee imupuolen härpäkkeet uusiksi kun ilmanottokotelo on pultattu takahäkkiin. Satulan runko ehkä taipuu korotuksen verran jos se on pientä.

Etukolmioita on laskettu noin 10mm joten jos perää sais ylös vois etukolmiot nostaa takas normiasentoon ja sais ehkä mikrometrin lisää maavaraa

Käytännössä tekee korotuksen koiranluilla tai iskarin yläpään muutoksella niin varaa on se 1,3cm ennenkuin se linkun kolmio ottaa kiinni takahaarukan koiranluun kiinnikkeeseen. Tuo 1,3cm on mitattu takanavasta kypärälukkoon (siinä takalokasuojan vieressä).

Taitaa mennä niin että on tehtävä korotus koiranluilla koska on helpoin vaihtoehto. Sitä alakolmiota en jaksa käydä sorvaamaan uusiksi koska vaatii laakereille tarkat sovitukset jne... Tän lisäks varmaan satulan runko uretaanista ja vähän jäykemmät toppaukset. Saahan siihen tehdä enskatyylisen patinkin estämään liukumista mut kovin paljon sitä ei kehtaa paksuntaa tai käy näyttää suzuki monkeyn satulalta.

Ainiin, takajousi pitää tarkistaa kun pitäis olla normaalia jäykempi mut silti esijännitystä on edellinen omistaja kiertäny 3/4 osaa säätövarasta. Progressiivinen ja jäykempi jousi saattais pitää perän paremmin ryhdissä mut jotain pitäis tehdä sisäänpäinvaimennukselle kun on edelllisen omistajan toimesta shimmitetty ja vaikka nyt on vaimennukset täysin auki niin perä tuntuu aika kovalta. Toisaalta voi painaa istuen vastapattiin eikä pohjaa. Typpiarvot pitänee tarkistuttaa kun eikös se typpi toimi osaltaan jousena joka palautta iskarin takas auki?

[Roiske]

Peruslähtökohtanan on että esim. kaveri joka näki pyörän eka kertaa kysyi onko takaiskarissa jotain vikaa kun perä roikkuu tuollain. Ajaessa satula on melkeinpä takaviistoon alaspäin ja tästä johtuen satulassa valuu jatkuvasti taaksepäin. Enskaspoorissa ja varsinkin talvella sen huomaa. Satulan jäykistäminen ja korottaminen on yks vaihtoehto ja kangas saattaa muuttua samalla pitävämpään. Tällä saadaan vähän apuja mut jos perää sais jotenkin korotettua muutenkin olis hyvä.

Ainiin, takajousi pitää tarkistaa kun pitäis olla normaalia jäykempi mut silti esijännitystä on edellinen omistaja kiertäny 3/4 osaa säätövarasta. Progressiivinen ja jäykempi jousi saattais pitää perän paremmin ryhdissä mut jotain pitäis tehdä sisäänpäinvaimennukselle kun on edelllisen omistajan toimesta shimmitetty ja vaikka nyt on vaimennukset täysin auki niin perä tuntuu aika kovalta. Toisaalta voi painaa istuen vastapattiin eikä pohjaa. Typpiarvot pitänee tarkistuttaa kun eikös se typpi toimi osaltaan jousena joka palautta iskarin takas auki?

Kuulostaa hieman kummalliselle tuo takaiskari/jousi yhdistelmä, mulla on vakio jousi ja shimmit ja iskaria on siis ainoastaan huollettu säännöllisesti ja säätövarat riittää vallan mainiosti. Tehtaan jäljiltä oli jotain häikkää joko öljyissä tai kaasuissa, kun ei säätövarat riittäny vaikka vaimennukset oli täysillä. Oli melkoinen ylläri kun käytin iskarin huollossa ja säädöt sai ruuvata puolta löysemmälle eikä enää pohjaillu eikä tehny peräkorkeita. Mulla on kuitenkin helposti se 100kg painoa varusteineen enkä ole ikinä huomannu valuvani penkissä taaksepäin vaikka usein mennään takapyörälläkin. Suosittelisin ensin tuon iskarin huollatusta.

[Roiske]

Tuossa pari kuvaa kuskilla ja ilman.

[hönö]

olen ollut yhteydessä ims tankkien valmistajan jenkkilässä ja sitä myöden heidän eurooppalaiseen jakelukanavaansa englannissa.

4 gal tankki kustantaa 155 puntaa + verot + rahti 35 puntaa + verot.

ilman veroja 190 puntaa eli n 222 €. vat tunnari peliin ja säästyy verot.

onko kiinnostuneita kimppatilaukseen. tilauksen laitan ensi viikon alussa.

tankki on tollanen

http://www.justgastanks.com/store/index ... cts_id=264

j

[MarkusH]

Oli melkoisen hauskaa tänään, kun iltapäivä oli vapaata ja sää suosi, joten tuli ajeltua vajaa 100km keskinopeudella 35km/h Samoilin tuntemattomilla pikkuteillä ja melko liukasta tuntui olevan, takana on näet lähes sileä Innova. Pyörä toimi hienosti kuten aina ja ajoasentokin on nyt todella paljon parempi 183 pitkälle kuskille uuden tangon ansiosta. Toisinsanoen jaksaa ajella seisaaltaan ilman selän väsymistä. Nyt sade ropisee jo siihen malliin, että huomenna voisi aloitella takavalon vaihto-operaatiota.

[MarkusH]

Onko kellään muuten hajuakaan DR-Z:n 0-100km/h kiihtyvyydestä? Thumpertalkin keskusteluissa joku kirjoitteli 5,3s 0-60mph ja 14s (+ risat) 1/4 maililla loppunopeudella 136km/h Voi pitää paikkaakin. Thumpertalkin kirjoittaja mainitsi että kyseessä oli nimenomaan S

[TTA]

Ainiin, takajousi pitää tarkistaa kun pitäis olla normaalia jäykempi mut silti esijännitystä on edellinen omistaja kiertäny 3/4 osaa säätövarasta. Progressiivinen ja jäykempi jousi saattais pitää perän paremmin ryhdissä mut jotain pitäis tehdä sisäänpäinvaimennukselle kun on edelllisen omistajan toimesta shimmitetty ja vaikka nyt on vaimennukset täysin auki niin perä tuntuu aika kovalta. Toisaalta voi painaa istuen vastapattiin eikä pohjaa. Typpiarvot pitänee tarkistuttaa kun eikös se typpi toimi osaltaan jousena joka palautta iskarin takas auki?

Typpipaine oli 5 baaria kun se pitäis olla kai 10 pubia. Nyt on paineistettu joten isketään se ekana paikoilleen ja kokeillaan onko vaikutusta. Löysäsin jousen joka on 5,7kg/cm kun vakio on 5,5kg/cm ja ihan mitoissaan tuo oli.

[Roiske]

Oli tarkotus käyttää dertsi penkissä viime perjantaina, kun oli sopivasti tuo takakumikin sileä, niin eikös edellisen illan ukkonen ollu hajottanu penkistä jonkun ohjaus boxin, ei suostunu jarruttamaan eikä antanu seos ja rpm tietoja. Tyypillistä minun tuuria. Sainpahan nautiskella vauhdikkailla sorateillä mennen tullen.

Muistelen jotta joskus vakiona kokeilin tuota kiihtyvyyttä lentokentällä, laitoin mittaristosta sekunttikellon päälle ja viiden sekunnin kohdalla lähdin,huippunopeus poliisin tutkaan 135kmh ja 11 sekkaa kellossa 100kmh kohdalla. Eli kiihtyvyys on n.6sek sataseen.

Tenere kiihtyy kyllä paremmin kuin vakio DR-Z, mutta mulla tämä on ihan tuntuvasti pirteämpi kuin tenere, toki keveys ja moottorin luonne vaikuttaa tuntemuksiin, tällä kuitenkin lähtee soralla perä irti vaikka satasen vauhdista kun kääntää kahvaa, mutta tenerellä ei kolmosta isommalla lähe oikein muuten kuin jarrulla.

[turhimus]

mitäs muuta tähän pitäis tohuta? siis muutakin kuin kaasari.

Alla olevasta linkistä löytyy yksi ihan toteuttamisen arvoinen viilaus.Muuttuu kytkin hieman lyhyemmäksi ja nopeammaksi,
itse ainakin pidän tätä ihan otsikon arvoisena kohennuksena.
http://www.thumpertalk.com/forum/archiv ... 90637.html

Orkkis kaasaristakin saa ihan siedettävän kun vaihtaa suuttimet, tekee sen 3x3 modin ja poistaa sen solenoidin joka rajoittaa luistin liikettä 1-3 vaihteilla.

[Roiske]

Orkkis kaasaristakin saa ihan siedettävän kun vaihtaa suuttimet, tekee sen 3x3 modin ja poistaa sen solenoidin joka rajoittaa luistin liikettä 1-3 vaihteilla.

Mistä tuo solenoidi juttu on oikein lähteny liikkeelle. Käsittääkseni tuon tarkoitus on ainoastaan laskea luisti alas moottorijarrutuksissa, bensan säästön ja pair systeemin toiminnan parantamiseksi. Se tehon rajoitus tapahtuu sytytys ennakkoa säätämällä, tästä hyvä esimerkki kun aiemmassa moottorikokoonpanossa oli nakutus herkkyyttä, niin sitä ei koskaan tapahtunut 1-3 vaihteilla, vaan vasta 4-5 vaihteilla. Toki kuormitus on kovempi isommalla vaihteella, mutta ero oli niin selvä, että pakko oli olla ennakossa eroa.

Kuten aiemmasta kuvasta näkyy, niin mulla tuo solenoidi on edelleen paikallaan ja vetää 1-3 vaihteilla lähes samaan malliin kuin FCR:n kanssa, 4-5 vaihteilla FCR antoi paremmin tehoja, mutta luonne on vakio kaasarilla enempi minun mieleen. Kaikenkaikkiaan, niin vakio kaasarista saa kyllä tehtyä tosi hyvän, eikä mulla ainakaan ole paluuta suoravetoiseen, korkeintaan isomman alipaine kaasarin voisin laittaa.

edit. Tutkin tuota asiaa tarkemmin, kun en enää muistanu, mut tuo rajoitinhan toimii vaan 1-2 vaihteilla. Ameriikan malleista puuttuu niin PAIR kuin solenoidikin, mutta speksit moottorin osalta on samat, joten ei tuolla solenoidilla pitäisi olla muuta tekemistä kuin mitä edellä kuvasin, eli moottori jarrutuksissa ei polteta turhaan bensaa ja pair toimii paremmin, kun alipaine imukanavassa on suurempi. Tuon nakutus homman saatan muistaa vaihteen verran väärin, kun siitä on jo reilu pari vuotta aikaa.