AFRICA TWIN

[kymppivalve]

laadukkaita momenttiavaimia (pieni noin 25-35 Nm asti ja toinen siitä isompi) jotka eivät ole valitettavasti ihan halpoja.

Momenttiavaimetkaan ei maksa juuri mitään, kun lainaa kaverilta

[an13]

Proxxonin 6-30Nm momentinmuuntimen saa ~50€ posteineen, on aika hifi jo: http://www.amazon.de/Proxxon-23349-Dreh ... B000S7ZRYY

[Raimo]

Kymppivalve on kyllä asian ytimessä

Eli oma on 25-200 Belzer ja sitten se lainakampe 2-20...

[Jokke Espoosta]

Varmaan joku on aivan eri mieltä ja varmaan perustellustikin, mutta ei momenttiavaimen välttämättä tarvitse olla mikään huippumalli että sillä saa pultit ihan riittävän oikeaan momenttiin. Aina luotettavien nettihuhujen mukaan...

Sattuppa tänään käteen tuo TM missä nämä oli testissä kun odottelin autoa huollosta. Nopeesti vilasin loppuarviat ja voittajana siis tuo Bilteman 59ee avain ja heti kakkosena Motonetin 19,90e JIN-GAR tms.

Olin taannoin töissä firmassa jossa oli aivan helvetin kalliit momenttiavaimet ja niiden tarkkuus testattiin säännöllisin väliajoin. Ei nekään enää muutaman vuoden jälkeen välttämättä enää pitäneet paikkaansa ja menivät käyttökieltoon. Joku perushalpa riittää meikäläisen ropailuihin ihan hyvin ja niissä on se hyvä että tarvittaessa raaskii uusiakin. Oleellistahan näissä on ruuvata säätö aina pienimpään mahdolliseen momenttiin kun avaimen pistää kaappiin ettei jousi kuoleennu. Ei nämä mitään kellosepänhommia ole, jos on muutaman prosentin heitto kiristyksessä niin aika harvoin siitä mitään ongelmaa taitaa oikeasti seurata. Tietysti sitä parempi mitä paremmat työkalut on, kivempi tehdä eikä jännitä ihan niin paljon lyödä käyntiin, mutta kyllä huonommallakin kuin paras pärjää.

Africa Twineistä puheen ollen, joko venttiilien säädöt oli aivan pielessä tai jos eivät olleet, ne ovat ainakin nyt säädön jälkeen aivan pielessä. Niitä ei kai ole aikoihin säädettykään, mutta ne viisi jotka sain tarkistettua ennen tämänpäiväisiä lisätyökaluhankintoja olivat liian pienellä välyksellä. Joihinkin sai edes 0,05 mm liuskamitan väliin, joihinkin ei sitäkään eli kantoivat. Nyt olen säätänyt imut niin että 0,15 menee mutta 0,20 ei ja paot vastaavasti viisi satkua suuremmaksi, juuri sen tarkempaan ei kyllä pysty kun on työkalut nää ja sormet nää (vrt. Juice Leskisen kappale "Bluesia Pieksämäen asemalla, jossa lauletaan "Kun on kitara tää ja sormet nää, on jokseenkin mahdotonta kehittää Daven taituruus"")

[an13]

Kannattaa AT:nkin venttiilien säädössä muistaa tarkistaa että kampiakseli on oikealla kierroksella eli säädettävän pytyn mäntä ylhäällä eikä alhaalla, muuten kaikki venttiilit on helposti kiinni ja sitten ne säätää liian väljäksi. Kohdistusmerkit alhaalla kun sattuvat kummallakin kierroksella kohdalleen joten kannattaa vaikka tulpan reijästä katsoa ykk:ta.

[Lakupilotti]

Joo, myydessäni ensimmäistä Lakuani uuteen kotiin teroitin ostajalle, että olen justiinsa pelin huoltanut viimesen päälle ja mm. säätänyt venttiilit, niihin ei tarvitse pitkään aikaan koskea.

Parin päivän päästä kaveri soittaa tarkistaneensa venavälykset ja todenneensa ne aivan liian pieniksi. Säädön jälkeen kone ei kuulemma kuulostanut oikein terveeltä...

[Jokke Espoosta]

Tulpanreiästä en katsonut mutta kovasti olin pyörittelevinäni koneen oikealle kierrokselle ja katselin että venttiilien liikkeet ovat sellaiset että olisi oikealla kierroksella. Noh, hyvät suoritukset kerrataan ja huonot uusitaan jos ei mennyt ihan lapaan...

edit: Eiku häh, miten voi olla mäntä eri kohdassa eri kierroksella jos kampura on samalla kohtaa? Kai nyt mäntä on samassa kohdassa ja menossa samaan suuntaan kun kampura on samalla kohtaa. Kierroksesta riippuen siellä on menossa joko puristustahdin loppu, eli kaikki venttiilit kiinni, tai sitten pakotahdin loppu, eli väärä kierros.

[api]

Kannattaa AT:nkin venttiilien säädössä muistaa tarkistaa että kampiakseli on oikealla kierroksella eli säädettävän pytyn mäntä ylhäällä eikä alhaalla, muuten kaikki venttiilit on helposti kiinni ja sitten ne säätää liian väljäksi. Kohdistusmerkit alhaalla kun sattuvat kummallakin kierroksella kohdalleen joten kannattaa vaikka tulpan reijästä katsoa ykk:ta.

Säädin ensimmäistä kertaa AT:n venttiilivälykset. Katsoin silmällä, että kaikki venttiilit sulkeutuvat (välys auki) ja että kohdistusmerkki on kohdillaan. Koneella on ajettu 95 tkm ja venttiilit on säädetty ehkä? 50 tkm kohdalla. Takimmaisen pytyn pakoventtiilin välys taisi olla todella pieni. Kaikkia muitakin jouduin hieman avaamaan.

Kone lähti akun latauksen jälkeen hienosti käyntiin ja käy hondamaisen äänettömästi. Mitä nyt kytkin hieman painettaessa kalkattaa.

Kysymys. Miten kone reagoisi liian väljiin venttiilivälyksiin?

[Jokke Espoosta]

Kannattaa AT:nkin venttiilien säädössä muistaa tarkistaa että kampiakseli on oikealla kierroksella eli säädettävän pytyn mäntä ylhäällä eikä alhaalla, muuten kaikki venttiilit on helposti kiinni ja sitten ne säätää liian väljäksi. Kohdistusmerkit alhaalla kun sattuvat kummallakin kierroksella kohdalleen joten kannattaa vaikka tulpan reijästä katsoa ykk:ta.

Kysymys. Miten kone reagoisi liian väljiin venttiilivälyksiin?

Hyvä kysymys. Mitä seuraa aivan liian suurista venttiilinvälyksistä? Entä hiukan liian suurista?

Nyt en kyllä enää edes muista olivatko aikanaan yhden säätämäni wanhan Ladan välykset liian pienet vai suuret, mutta sen muistan että niiden säätö sai auton (?) käymään havaittavasti nätimmin ja tyhjäkäynnin sai ruuvattua huomattavasti pienemmälle.

[Lakupilotti]

Jos välykset ovat huomattavan suuret, niin voisi kuvitella pientä tehohäviötä tulevan venttiilien aukioloajan lyhentyessä, ja kovilla kierroksilla ehkä jotain hakkaantumista venttiilien päihin? Rapina kuitenkin olisi sitä luokkaa, ettei hermo kestäisi ajella. Hiukan suurista välyksistä ei ole vaaraa mutta paljon vaarallisempaa on, jos venttiilit kantavat.

Kollega kertoi satanelikakkosen Volvon ohjekirjassa lukeneen, että jos venttiilikoneistosta kuuluu, ääntä, kaikki on kunnossa, mutta jos mitään ei kuulu, pitää huolestua.

[Peltsi]

Mulla piti säätää takasylkkä säätöarvon minimiin että sai napinan pois. Piti hannkia rakotulkki josta löuty muistaakseni 13 ja 18 liuskat. Oisko kuluneisuutta ollu. Etusylkäsä pysy säätö kohilllaan.

[Phav]

Ei kellään sattus olemaan piirrettynä etujarru mäntiä? Alkaa olla männät melko ruosteiset, ni jos tekis rosterista uudet. Eli jos jollain löytyy kuvia, ni vois laitella vaikka gmailiin.

[Jokke Espoosta]

Vietinpä toisenlaisen perjantai-illan roplaten Afrikaanoa kesäkuntoon. Nyt on kaasuttimet synkattu ja öljyt ja tulpat vaihdettu. Virittelin Bilteman läpinäkyvästä halpisletkusta manometrin ja täytin lopulta pitkän arpomisen jälkeen bensalla. Hyvin toimi, mutta kyllästyin ronkkimaan säätöruuvia ilmanottoboksin läpi ja nakkasin mäkeen koko boksin siksi aikaa, oletin ettei kone siitä kuole jos sitä tuon verran käyttää ilman ilmanputsaria. Aluksi oli bensapinnan tasot luokkaa puoli metriä erillään, säädön jälkeen heiluivat niin että vuorotellen toinen oli muutaman sentin ylempänä kuin toinen. Myöskään en ilmeisesti mitään kovin katastrofaalista saanut aikaan venttiilinvälysten säädössä, ei kuulostanut betonimyllyltä ja kävi ihan nätisti. Toivottavasti myös kulkee. Jotain pientä naputusta olin kuulevinani jossain vaiheessa, mutta epäilen sen olevan psykosomaattista. Kaasarin säätelyä voisi vielä hiukan harrastaa, tyhjäkäynti ja synkat tuntuisivat nyt olevan reilassa mutta seoksista on paha mennä sanomaan. Moottorijarru paukuttaa putkessa, joten ehkä voisi koettaa vääntää vielä vähän rikkaammalle.

Katselin että eturatas alkaa olla melko kehnossa kunnossa ja kun ketjun iästä ja kunnosta ei oiken ole mitään tietoa niin voisi ehkä vaihtaa täräyttää koko toisiovoimansiirron uusiksi. Pyörän mukana kaupassa tulleesta aarrearkusta löytyi eturatas, lukkolevy ja takaratas. Rattaat olivat ilmeisesti tarvikeosia. Kun nyt tuo vetoakseli on Afrikkalaisen heikoin kohta niin mietityttää kannattaako laittaa. Rasvoista ja lukitteista on jos jonkinlaista mielipidettä, meinasin itse lätkäistä kunnolla rasvaa väliin ja toivoa parasta.

Onko jollakulla heittää ketjusuosituksia? Haenko Biltemasta neljällä kympillä ketjun vai haenko reilulla huntilla Motonetistä D.I.D 525-VX, liekö noissa meikäläisen ajoilla juuri eroa?

edit: ehköhän mä noihin D.I.D:hen sijoita, tänään oli palkkapäiväkin...

edit 2: Viime kesän ajelin Delvac MX:llä ja kytkin luisti ja öljyä kului litra per tuhat kilometriä. Oletettavasti molemmat viat johtuu mekaanisesta ongelmasta koneessa, mutta meinasin heittää silti vielä kokeeksi sisään Motox 20w-50. Kytkinremonttiin on kyllä osat jo odottamassa ja venttiilinvarren kumit menee varmaan ensi talvena vaihtoon.

edit3: Ilmeisesti alkuperäisessä eturattaassa on joku kumisysteemi. Tuo tarvikeosa joka minulla on on umpirautaa. Mitähän tästä pitäisi ajatella?

[Phav]

Paljon pidit kierroksia koneessa kun synkronoit kaasarit, jos en ihan väärin muista ni kiekkoja piti olla 2000?
Ite laitoin tarvikeketjut ja rattaat ja ostin pakettina, että sopivat toisiinsa, tais laadukas paketti x rengas ketjuilla olla luokkaa 200€.
Mulla kun ajot lisääntyy ni aion kyllä kokeilla mitä vaikuttaa nuo Rvs:n lisäaineet mopossa, autossa nyt vaihettu öljyt käsittelyn jälkeen ja öljyn käry heikkeni huomattavasti.
Eilinen meni kun askartelin kojelautaa tuohon omaan rd04:een rd07 sapluunan pohjalta

[api]

Vaihdoin juuri afrikkalaiseen Hondan alkuperäiset ketjut ja rattaat. Paketin hinta oli muistaakseni 230 €. Saman paketin ostin kolme vuotta sitten hintaan 180 €. Paketin hinta on noussut tai ostoliike oli tällä kertaa väärä. Alkuperäisessä eturattaassa on kumivaimennus. Koska hinnan ero tarvikevastaaviin on noin pieni, suosittelen alkuperäistä. Alkuperäinen vaatii 500 km sisäänajon, jotta se kumi ja ketju asettuvat sovussa yhteen.