kawasaki KLX250S

[Jami]

Oman kokemuksen mukaan ei KLX:n kone ihan ikiliikkuja sentään ole...



Tallia siivotessa löytyi vielä jotain osia. Nämä saa postikulujen hinnalla tai hakemalla ne Tampereelta.

[Jaakkovaakko]

Nyt kyllä alko kiinnostamaan! Ei nuo osat vaan tuon tilanteen taustat. Voisitko Jami ystävällisesti vähän valaista, jos vaikka joku muu välttys samalta?

Eli onko tuo vanhemman ja tehokkaamman kisaversion - kolmesatasen - mylly, vai nimenomaan tämä kesyversio eli KLX250S? Jos kesyversio, niin paljonko oli suunnilleen ajettu tuon haaverin tapahtuessa, ja oliko siihen joku erityinen syy tuohon kiertokangen katkeamiseen, kuten öljynsyöttöhäikkä, hetkellisessä tilanteessa karanneet kierrokset tai jotakin?

Konetta en pysty sinulle toimittamaan, mutta pullakahvit ja sympatiaa saat, jos vaan kohakkain osutaan.

jaakkovaakko, motoripappa Anttolasta

[collikka]

Jaakkovaakolle, hokasin kyllä ja toivottavasti ymmärsit myös jotta "hanki kotari"...

(Teenpä tässä pienen (pahasti ontuvan) vastaparin, itsesuojeluvaisto/kiksien hakeminen edellämainittu voittamalla.
Se on merkillinen asia miten kun noita elonvuosia kertyy niin itsesuojeluvaisto ikäänkuin terävöityy, muutamia vuosia sitten tuli laskettua laittomilla nopeuksilla pitkin asvalttia, nyttemmin riittää aiheuttamaan sydämentykytystä pikku lipsahdus soralla. Ja näitä lipsahduksia tulee pikku-Kawallakin vaikkei tehot päätä huimaa... meni ohi asian, hönössä olevan pääsiäispupun jorinoita tämmöiset...)

Jaketille, käytit sanaa "kannattaa", tähän pitäisi laittaa hieman faktaa miksi kannattaa?
Nähdäkseni ko. modilla ei saavuteta mitään muuta kuin että isommilla vaihteilla (4,5,6) kone kiertää max kierroksille hyvissä olosuhteissa, ei lisää tehoa tai vääntöä ja "kannattavuus" on ihan käyttäjäkohtainen, jos joku haluaa ajaa 125 tai 130 km/h, that`s fine mutta muuta hyötyä ei liene?

[Jami]

Mulla KLX oli vuonna 2011. Keväällä näihin aikoihin hommasin sen ja loppuvuodesta lähti vaihtoon. Pyörä oli 250 cc. Kovia se koki mulla ollessani. Viron reissulla keväällä Kawa hörppäsi vettä jonkin verran. Siitä kaikki murheet alkoi. Pyörä Virossa saatiin toimimaan, muutamat öljynvaihdot tehtiin. Onneksi oli varalle ilman- ja öljynsuodatin reissussa mukana. Kesällä sitten kone leikkasi kiinni. Uusi mäntä ja pytty tuli hommattua.

Tuo kuvassa oleva vaurio tuli syksyllä sänkipellolla. Kilometrejä silloin oli takana alle 4500. Sellainen harrastelähtö oli menossa, kun kiertokanki katkesi. Syytä katkeamiselle en tiedä. Kierrokset oli kyllä tapissa kun laukesi. Uuden alakerran löysin Ebaysta Englannista. Sain sitten osista parsittua koneen kasaan ja sitten se lähtikin vaihtoon.

[Koheltaja]

Olisko kiertokanki ottanut itseensä siinä vesihörpyssä ja tunnit tuli täyteen myöhemmin? Ei olisi ensimmäinen hörpännyt moottori joka katkoo kiertokangen, joskus kanki porsii hörppäyksessä ja joskus jää piilevänä kummittelemaan ja sanoo myöhemmin naks. Mönkkäreiden koneissa näitä on nähty enemmän kun porukka luulee niillä olevan sukellusveneiden ominaisuudet ja jossain vaiheessa snorkkelista kuuluu hörpsistä.

[holley]

Jopas jotain, näitä saa rikkikikin?! KTM:n taas sai johtovikojen takia jäämään valot päälle ja mittaristonkin sai tyyppivian takia pimeäksi ja yksi osasyy vaihtaa Kawasaki oli kyllä luotettavuuden haku ja tietty mukavaa, kun 20 tkm tilalla onkin ykskaks 1,6tkm. eli osa huolloista tulee ikään kuin myöhemmin eteen.
Kulutuksia seuraan kyllä, mutta koska pyörä on ajettu sen 1600km ja moottori toimii, niin ei kai siinä paljoa mahdollisuuksia voi olla. Hyppylankaviritys ja ilmanputsarimuutos on tehty, mutta eihän niitä missään testeissäkään oltu tehty eli ei niillä kai kulutukseen pahemmin vaikutusta ole? Vaan välityspä on kyllä minun pyörässäni vaihdettu; tässä on 54-hampainen (jos laskin nopeasti oikein) takaratas eli onko liki 30% tiuhempi välitys syynä bensankulutukseen. Mittarinopeus noin 93 km/h (ehkä 88 km/h oikeaa) on 7000 rpm. Mitähän muilla? Eihän välityksen tiuhentaminen välttämättä kulutusta suorassa suhteessa kasvata, jos on vakiona "ylipitkä" välitys, mutta ehkä pitäisi kokeilla vakiovälityksillä tätä?

Mitä siihen lisätankkiin tulee, niin huomasin kyllä KTM:ssä, ettei lisätankista saa vaihdossa siihen laitettua rahaa takaisin ja toisaalta ajattelin tuollaisen 6 litran Acerbis-tankin (Suomessakin Nakkilassa 85 EUR) ja vaikka erillisen sähköisen bensapumpun (jollaisen autoharrastukseen ostin vajaalla 30 eurolla tarvikeliikkeestä) ja letkun avulla varmaan saavani toimimaan reissukäytössä ihan siististi. Että olisi sitten kerralla sen 13.7 litran tankki. Mutta olisihan IMS:n tankki toki siistin näköinen eikä veisi sinänsä loogista tavaratilaa satulan takaa.

Kiitoksia hei noista testi-linkeistäkin!

[suok]

Minun pyörässä on vakiovälitykset. Mittarin mukaan 90...91 vauhdissa moottori kiertää 6000 rpm, tosin tarkasti sitä ei voi tietää kun varvikellossa taitaa olla 250 rpm portaat. Mittarivirhe on kylläkin aika suuri, todellista lienee alle 85, voi olla lähemmäs 80 (eturenkaana on vielä alkuperäinen Dunlop, kohtapuoliin vaihtoa vaille joka osaltaan lisää mittarivirhettä).

Pajalla odottaa yhtä hammasta pienempi eturatas. En ole viitsinyt hakata vetoakselin mutteria auki, on varsin tiukassa.

[Jaakkovaakko]

Vaihdoin tänään alkuperäisen 14 piikkisen eturattaan 13 piikkiseksi. Viime kesänä kuvittelin, ettei tuo hampaan pudotus paljoa maantiellä käytettävään nopeuteen vaikuta, kun 80-rajoituksessa oli jokseenkin sama ajoiko vitosella vai kutosella. En vielä muuta kokeillu kun tuossa pihakadulla päästä päähän, ei siinä päässyt kolmosta isommalle kun ei viitsi naapureita pelotella. Ketjujen kirivara riitti hyvin, ei tarvinnut muuta muutella. Välityksestä osaan sanoa paremmin vasta kun olen päässyt oikeasti ajelemaan.

Olin lukenut sekä täältä että ulkomaan palstoilta sen eturattaan mutterin tiukkuudesta, eikä ole edes paineilmaa nykytallissa. Erilaisia vaihtoehtoisia malleja oli mielessä, ajattelin ajaa paikalliselle huoltamolle joko kärrillä vieden tai ihan pyörällä ajamalla pulttipyssyn ääreen. Se mutteri kuitenkin aukesi ihan perinteisellä konstilla; normaali hylsysarjan ei-räikkä väännin hylsyn päähän ja isolla vasaralla pari terävää napsua avaimen varteen. Ei ollut edes ketjut päällä, eli vain moottorin puristus ja massat vastavoimana. Miullakin - kuten Collikalla - uusi ratas on JT, ja on noin millin ohuempi kuin originaali. Mie olin kuitenkin mittailevinani, että silti mutteri nojaa siihen lukitusrikkaan ja sen kautta rattaaseen, siinä mutterissahan on noin kolmen millin olake sisäpuolella. Tuo mutterin momentti ihmetyttää, kun kaikissa rossipeleissä ja riialeissa on samassa kohtaa vain seegeri-rikka pitämässä ratasta.

Kävin pinnojen kireydet läpi. Takapyörässä melkein laidastaan rattaan puolen pinnat olivat huomattavan löysällä. Minun pyörässä on nyt 4710 km kellossa, eikä sillä ole ajettu kuin pappa-makkaranpaistoenduroa, tuskin on renkaat irti maasta olleet - ainakaan yhtäaikaa. Jos ei joku uskalla itse tuohon pinnojen kireyteen puuttua, niin tämän kokemuksen valossa voisi ajatella tarpeelliseksi ainakin renkaan vaihdon yhteydessä käyttää pyöriä rihtarilla.

Alkaa olla ajokausi lähellä, eikä Clakelta ole vieläkään pakettia tullut; joudunkohan aloittamaan kauden vielä jalkajarrulla?

jv

[holley]

Olisko tietoa takarattaan pulttien kiristysmomenteista?
Ostin aikanaan juuri XT Yamahaa varten Motonetista 20Nm pikku-momenttiavaimen ja vaikkei välttämättä ole mikään hirmutarkka, saa sillä sentään suuruusluokat; sitten on se Bilteman isompi "TM-vertailuvoittaja" -momenttiavainkin, mutta asteikkohan on skaalattu paljon laajemmalle, joten eihän sellaisella mitään 15Nm -tyyppisiä arvoja voi mitata. Varsinkin siksi haluan näitä käyttää, koska näissä mopoissa on alumiiniosia ja jollain "sopivalla" summamutikka-momentilla varmasti saan kierteitä rikki. Omistamassani XT:ssä oli edellisomistaja nimenomaan tärvellyt yhden kolmesta öljynsuodattimen kopan pultista.

[mkn]

Netistä löytynee edelleen helposti Service Manual, joka sanoo:
Rear Sprocket Nuts 32 Nm

Noita takapyörän pinnoja on kyllä saanut kiriä aina silloin tällöin.

[holley]

Kiitos. Nuohan oli muutenkin läpi-pultit ja jos nyt sattuisi vetämään ne pahasti yli, niin vahinko olisi korkeintaan katkennut pultti, eli koko kysymys oli vähän tyhmä. Huomasin, että takarenkaan irroitus oli kyllä nopein kaikista omistamistani moottoripyöristä, selvästi suunniteltu jonnekin tien päälle tehtäväksi.
Tarkoitus ollut kyllä hankkia tuo service manual.

[holley]

EDIT edelleen, höh, sen service manualinhan pystyi lataamaan ilmaiseksi ihan perus-google-haulla. En ole tottunut vielä tähän, että kaikki on ilmaista; kyllä manuaaleja on ihan myynnissäkin nimittäin..

[holley]

Välitykset vaihtoon:

Pyörään vaihdetun tiuhemman 50-hampaisen takarattaan tilalle alkuperäinen 42-hampainen

-Kulkupuoli kyllä hyytyi; huomaan kiihtyvyyden heikkenemisen ja muutenkin tulee mieleen aikojen takaa kevyesti viritetty Tunturi-mopo jollain 13/36-välityksillä (miten nuokin hammasluvut voi muistaa liki 30 vuoden takaa..), sellaista laiskanpulskeaa menoa, mutta kyllä tällä toki mäkien päälle pääsee.

+mukavampi ajaa 100 km/h rajoituksella, missä sitä nyt välillä joutuu ajamaan, kun on edelleen alle 7000 rpm taulussa.
+kulutus tipahti sentään.

Kolmen ekan tankillisen kulutus oli hyvin lähellä toisiaan: 5,0 ja 4,8 ja 4,9
Nyt olen ajanut kaksi tankillista vakiovälityksillä ja saanut kulutukset 4,5 ja 4,4 joten sen 10% vaikutus välityksistä tuli. Ilmat kun lämpenevät, ehkä tippuu vielä hiukan.

Joku jos ajaa jollain 3,5 litralla, varmaan niin, mutta koska pyöräni on kuitenkin täysin toimiva ja kulutusten vaihtelukin on hyvin pientä, enkä usko minkään korjaamon löytävän mitään selvää "vikaa" mistään, en oikein usko. Miten ne ruiskua säätäisivät vähiäkin tehoja menettämättä. Pitäisi ajaa samanlainen lenkki kahdella tällaisella pyörällä ja siitä voisi ehkä jotain päätellä. Nappularenkaat vaikuttavat ehkä vähän ja jos jollain on loppuunkulunut eturengas, on tietenkin matkamittarivirhettäkin enemmän.

Siis välitysten vaihto toisinpäinkin vinkikisi: jos jotain ei toimintasäde eikä kulutus niin kiinnosta, tiuhemmalla välityksellä pyörä tuntuu suorituskykyisemmältä ja sillä pystyy silti maantielläkin ajamaan ihan hyvin.

[collikka]

Kuulostaa ihan kohtuulliselta/hyvältä kulutukselta tuo about 4,5 litraa per satanen (näillä keleillä?)... vertaan tuota mielessäni oman yksilön kulutukseen (jotain 4 litran kahta puolen) ja muutaman kerran kun olen tulppaa katsellut, veikkaan että ruisku on tehtaalla säädetty/ohjelmoitu melko laihalle... shellin 98:lla tulpan väri on todella vaalea (kuten aikaisemmin kirjoittelin, hieman jo huolestuin ja etsin suurennuslasin kanssa tulpasta liian laihan seoksen merkkejä), ja toisaalta käytäntö on osoittanut että toimii niinkuin pitää...

Ruiskun säätämisestä... liekkö tuota boksia edes "huollossa" pystyisi säätämään, luulisin että jos pystyisi asia olisi jo "nettilevityksessä", vai kuinka?
(ja jos boksi on jossain avattu tuunausta varten, linkki tänne heti niin voipi alkaa hankkimaan laajakaistalambdaa ja uutta putkea )

Itse sain tiukassa olevan eturattaan mutterin auki seuraavalla metodilla:
-työkaluna aivan naurettava 12 voltilla toimiva "pulttipyssy",
-vaihde vapaalle,
-jalalla tiukasti ketjua painamalla (yläpuolelta) löysät pois ja
-pari naksausta pyssyllä

(ja jos tuo ei toimi, ketjun voi lukita takarattaaseen jollain vimstaakilla ja sitten raa'alla voimalla mutteri auki)

-kiristyksen voi tehdä niin että peruuttaa takapyörän seinää vasten ja sitten mutterin kiristys (momentti-)avaimella...

[collikka]

Ajokausi tuli aloitettua vaihtelevilla alustoilla ja olihan mukavaa... asfaltin kautta lähes kuivalle hiekkatielle ja sitten sohjo/mutavelliin...

Muutamia huomioita... nätisti toimii ac10:it kawassa(kin), vaikka helposti voisi kuvitella liian "raskaaksi" renkaaksi, etunen pitää tasaisen eleettömästi ja takanen ruopii raskaalla kaasulla mutta pitää kaarteissakin lipsahtelematta sortaen nätisti ja pintaa rikkoen, tuolla on mukava runttailla syheröä pitkin moottorijarruttaen ja sitten taas hanaa antaen kurvassa/kurvasta ulos...
Rengasprofiili vaikuttaa mielestäni myös positiiviseen suuntaan, etunen on profiililtaan pieni ja takanen taas halkaisijaltaan iso joten pyörä kulkee enemmän "nenällään", joten varsinkin kaarteessa ajo on tanakamman tuntuista... aletaan lähestyä sitä rajaa että ajo-ominaisuudet riittää mutta kuskin pää ei riitä

(Jotain muuttui etupäässä kun talvella vaihdoin keulaöljyt mutta mitä en osaa tarkemmin selittää... keula vaan tuntuu nyt todella juohealta/pehmeämmältä aikaisempaan verrattuna ja imee epätasaisuudet paremmin, asian voisi ilmaista niinkin että keulassa ei ole nyt mitään mihin kiinnittäisi huomiota, se vaan on siellä ja tekee tehtävänsä .
Pari asiaa voisi ehkä selittää muutoksen, joko putket aikaisemmin ei olleet ihan linjassa > pientä kitkaa tai sitten aikaisempi (orkkis-?)öljy oli jäykempää, pinnankorkeus on kuitenkin lähes sama, puristusvaimennusruuvi on samassa asennossa, tiedä sitten... (saattaa liittyä edelliseen kohtaan myös))

Eturattaasta... (ja sen aukaisusta) mulla kiekat about 6000 mittarin mukaan vauhtia ollessa n. 83-85, rattaana 13-piikkinen.
Kokemus välityksistä lienee aika käyttäjäkohtainen, itselleni ja niille teille joilla yleensä ajelen, 13-42 välitys tuntuu sopivalle, se on eräälainen kompromissi maantieajon sekä maastossa tehon kannalta riittävien kiekkojen, toisaalta korvaa raastavien kierrosten väliltä...
Ei tuo eturattaan momentti ole mitenkään poikkeuksellinen, samaa suuruusluokkaa on muissakin pyörissä ja hyvähän se on että ratas laitetaan kunnolla kiinni (kunnon momentti ja asiallinen lukitus), eipähän pääse syntymään vetoakseliin vaurioita...
Tietysti mutterin löysääminen voi olla hankalaa mutta kyllä ne auki lähtee (ainakin tähän saakka ovat lähteneet).

Niinkuin kaikki tietää
-älä hakkaa (paineilma-) pyssyllä vaihteiston rattaita vasten,
-tiukassakin oleva mutteri lähtee helposti/"naksahtaen" auki kun on joustamattomat työkalut ja rattaan saa lukittua paikalleen kunnolla.

(tämmöistä tällä kertaa, jatketaan sitten...)