CRF1000L Africa Twin varustelu

[Peltsi]

Siinä testisä oli takana MT21 ja etunen Unicross.

[mek]

En tiedä oletko nähnyt OEM-kahvalämppäreiden toimintaa, mutta mittaristossa ei ole pelkästään merkkivaloa, vaan mittaristo näyttää hetkellisesti kellonäytön paikalla myös lämppäreiden tehoasetuksen lämppäreihin virtaa kytkettäessä sekä tehoasetusta muutettaessa.

Minä en sähköstä kovin paljoa ymmärrä, enempi yritys-erehdys tekniikalla noita on tullut laiteltua, toivoen että se harmaa savu, jolla kaikki sähkölaitteet käyvät, pysyy laitteissa sisällä eikä karkaa.

Koska mittaristolle kerrotaan vain yhdellä piuhalla, mikä teho Hondan omissa lämppäreissä on käytössä, on käsittääkseni pakko olla niin, että tehoa muutetan Hondan lämppäreissä kahvaelementeille syötettävää jännitettä muuttamalla. Sama jännite välittyy tuota valkeaa johtoa pitkin mittaristoon, joka sitten jännitteestä päättelee mikä teho on käytössä.

Näissä (KTM) tarvikelämppäreissä täyttä tehoa rajoitetaan puoliteholla niin, että alemmassa tehoasennossa elementeille syötettävä virta kierrätetään vastuksen kautta, jossa merkinnät 10 W 2 RJ. Sähkön päälle jotain ymmärtävät voisivat kertoa, että vaikuttaako tuo vastus myös jännitteeseen.

[an13]

Jännitettä ei välttämättä varsinaisesti alenneta vaan voidaan käyttää pulssinleveysmodulaatiota eli PWM:ää, tuo on mielestäni paras tapa tehdä kahvanlämppärien tehonsäätö, käytetään esim LED valoissa myös https://fi.wikipedia.org/wiki/Pulssinleveysmodulaatio

Tuolta saa rakentelusarjaa GHZ/SPM Modul valikon takaa tilattua
http://www.enduro-stammtisch.de/
http://www.enduro-stammtisch.de/module/ghz-suomi.htm

Ja monissa tuppimallisissa tarvikekahvoissa myös säädin tehty PWM:llä
https://www.motonet.fi/fi/tuote/3830802 ... rja-2225mm
https://www.motonet.fi/fi/tuote/381448/MP-Lampokahvat

[JuhaL]

OEM-lämpökahvoissa on erillinen Heater Controller-yksikkö, johon asennusohjeen mukaan liitetään 10-pinninen liitin. Liitin on ilmeisesti pyörässä jo valmiina (vasemmalla puolella).

Niin, en minäkään sähköistä mitään ymmärrä. Samalla tavalla kokeilemalla on tähänkin asti pärjännyt...

[tsau]

Jännitettä ei välttämättä varsinaisesti alenneta vaan voidaan käyttää pulssinleveysmodulaatiota eli PWM:ää, tuo on mielestäni paras tapa tehdä kahvanlämppärien tehonsäätö, käytetään esim LED valoissa myös https://fi.wikipedia.org/wiki/Pulssinleveysmodulaatio
Tuolta saa rakentelusarjaa GHZ/SPM Modul valikon takaa tilattua
http://www.enduro-stammtisch.de/
http://www.enduro-stammtisch.de/module/ghz-suomi.htm

Aika raju jäähdytys tuossa. Itse kun aikanaan tein omatekoisen PWM-säätimen ja sillä ohjasin kahvoja FET:in kanssa, ei ne FET:it lämmennyt yhtään eikä niissä muistaakseni ollut mitään jäähdytysripaa.
Hukataankohan tuossa ylimääräinen teho tuohon ripaan?

Ja tosi "portaaton" toi Motonetin säädin
"Sarjaan kuuluu myös portaaton säädinyksikkö asennusadapterilla 22 mm tangolle sekä välijohto säädinyksiköstä akulle. Lämmitysteho asennossa "Lo" noin 10 W ja asennossa "Hi" noin 20 W."

Eikös tuo ole lähinnä kaksiportainen? Muutenkin taitaa olla koko lause potaskaa. Minulla oli sellainen mielikuva, että toi kaksiasentoinen kytkin laittaa vastuselementit joko rinnan tai sarjaan. Jos rinnankytkennässä teho on 20 W niin silloin sarjakytkennässä teho on n. 5W. No, onhan se aika lähellä 10 wattia.

[an13]

Tuo motonetin kalu on sitten muuttunut, en tarkistanut kovin hyvin, edellisessä versiossa vuosien takaa siellä oli ihan PWM säädin vaikkakin vain 3 tai 4 esivalittua asentoa, samaa sai Louis.de Saito nimisessä sarjassa jonka säädintä käytin pitkään liimattavienkin elementtien kanssa.

[tsau]

OK, eli on sitten paljon hienompi kuin se mikä minulla oli aikoinaan. Se oli täysin mekaaninen kytkin. Mutta tossa Motonetin härvelissä kai sitten tosiaan voi olla 10W ja 20W jos/kun siinä on PWM.
Mutta ei se ihan portaaton silti ole

[mek]

Kahvakumit on liimattu takaisin paikalleen. Tuo työvaihe pelotti etukäteen eniten, eikä turhaan. Ensimmäisellä yrityksellä levitin Motonetin kahvakumiliimaa vain tangon puolelle, vastuksen päälle, mielestäni reilusti. Kytkinkahvan puolen kumi meni hyvin noin 2/3 matkasta, mutta jämähti siihen. Onneksi sain CRC:tä väliin ruutaamalla takaisin irti.

Putsasin liimanjämät vastuksen päältä ja toisella yrityksellä kokeilin laittaa liimaa reilusti kahvakumin sisälle. Ruutasin pari kierrosta sisempään päähän niin, että liimaa valui sisäpinnalle vajaalle puolikkaalle kumin pituudesta. Tuo oli melko sopiva määrä, sillä nyt kumi meni kevyesti työntämällä heti perille asti, jämähtäen sitten siihen. Sisäpäähän ei pursunnut ylimäräistä liimaa, tangon pääpuoleltakin vain vähän ja se oli helppo siivota CRC:n kanssa pois.

Kaasukahvan puoli menikin jo rutiinilla. En jaksanut irroittaa kaasukahvan hylsyä, vaan suojasin pään sähköteipillä niin, ettei liimaa vahingossakaan pääse kaasukahvan hylsyn ja tangon väliin. Liimaa samalla annostuksella ja hyvin onnistui. Pään suojana olleen teipin olisi ehkä voinut poistaa liiman kuivuttuakin, mutta hyvin tuo onnistui siivota CRC:n kanssa tuoreenakin.

Homma oli loppujen lopuksi yllättävän helppo, mutta rauhalliseltakin mieheltä vaaditaan nopeaa toimintaa. Kädet pitää käydä kuin kärpän pyytäjällä. Liiman lisäksi kannattaa varata käden ulottuville isopropanoli-alkoholia tai CRC:n ruosteenirroittajaa sekä muutama rätti liiman siivousta varten. Liimaa reilusti kahvatupen tyvipäähän sisälle, sen jälkeen välitön asennus ja yhdellä, nopealla työnnöllä kumi oikeaan kohtaan perille asti. Jos liike pysähtyy kesken kaiken, kumi jämähtää helposti, minkä jälkeen koko homma pitää aloittaa alusta.

[JuhaL]

Nastakumeksiksi valikoitui Satapiikin suosituksesta eteen Mitas XT-444 ja taakse Pirelli MT21 Supercross 140/80-18 -koossa (linkissä väärä koko, 18-tuumaista ei ole verkkokaupan sivulle laitettu). Molemmat ralli-/enskanastoilla. Kenda Big Block oli yksi vaihtoehto taakse, mutta niitä ei kuulemma ollut maahantuojallakaan AT-yhteensopivassa koossa.
Eturangas on halkaisijaltaan nastoineen noin 700mm. Hieman arvelutti, mahtuuko tuo lokarin alle, mutta näyttää siellä tilaa olevan. Itse asiassa tuo Mitas ei ole juurikaan sen korkeampi ilman nastoja kuin edessä syksyn ollut TKC80. Lokarille on korotussarja saatavilla tai helposti itsekin tehtävissä, jos olisi ollut sopivuusongelmia.
Yksi lyhyt testilenkki ajettu, onhan tuo vähän niin kuin ajelisi juuri lanatulla tai irtokivisellä hiekkatiellä.

[Syke]

Aika vähän marginaalia etulokarin välissä. Tuo kun pakkaa väliin kunnon nuoskalunta, niin saattaa etulokari poistua.
Jäikö takarenkaan ja haarukan väliin paljon tilaa? Sekin kun vauhdin kasvaessa tahtoo pienentyä rajusti.

[JuhaL]

Riski on toki olemassa, mutta tuskinpa hirveästi tulee nuoskakeleillä ajeltua.
Takana on tilaa jokunen sentti.

[sunkku]

Täällä täysin samat kumit alla. Vain lumi puuttuu. Tosin viimeyön aikana sateli sen verran, että ajattelin huomenna lähteä lähinurkille kokeilemaan mitkä paineet sopisi parhaiten...
Edit: meikäläisen kumit on rallinastalla.

Nastakumeksiksi valikoitui Satapiikin suosituksesta eteen Mitas XT-444 ja taakse Pirelli MT21 Supercross 140/80-18 -koossa (linkissä väärä koko, 18-tuumaista ei ole verkkokaupan sivulle laitettu). Molemmat ralli-/enskanastoilla. Kenda Big Block oli yksi vaihtoehto taakse, mutta niitä ei kuulemma ollut maahantuojallakaan AT-yhteensopivassa koossa.
Eturangas on halkaisijaltaan nastoineen noin 700mm. Hieman arvelutti, mahtuuko tuo lokarin alle, mutta näyttää siellä tilaa olevan. Itse asiassa tuo Mitas ei ole juurikaan sen korkeampi ilman nastoja kuin edessä syksyn ollut TKC80. Lokarille on korotussarja saatavilla tai helposti itsekin tehtävissä, jos olisi ollut sopivuusongelmia.
Yksi lyhyt testilenkki ajettu, onhan tuo vähän niin kuin ajelisi juuri lanatulla tai irtokivisellä hiekkatiellä.

[sunkku]

Nyt on sitten tilattu toiset vanteet Touratechiltä. Kyllähän tämä varustelukierre tästä alkaa suttaantua. Nyt on jo Nastakumit, Wingsin slipari, Givin plexi, yms pikkusälää...
Vanteet piti tilata ennakkona, joten toivottavasti ennen kevättä tulee niin saa Mitakset uusille vanteille.

[mek]

Hondan oma laukkusetti joutilaana, Oulusta löytyy, yv:llä yhteys.

[JuhaL]

Mekillähän oli MRA Vario Touring -pleksi? Advriderin foorumilta löytyi seuraavanlainen kommentti koskien kyseistä pleksiä: "The only problem is that if you have the bars tilted forward they can hit the side of the screen."
Onko sulla stonga edelleen vakioasennossa (silleen leppoisasti takakenossa...) eli paljonko on pelivaraa kääntää sitä eteenpäin, ennen kuin nappaa pleksiin kiinni? Entäs jos vielä lisäksi laittaa muutaman kymmenen millin korotussetin?

Täällä täysin samat kumit alla. Vain lumi puuttuu. Tosin viimeyön aikana sateli sen verran, että ajattelin huomenna lähteä lähinurkille kokeilemaan mitkä paineet sopisi parhaiten...

Joko sopivat paineet löytyi?